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黄石之行散记
黄石国家公园的名声之大, 以至于每个中国人都知晓。 我也不能免俗, 终于在这个夏天了却了这桩俗愿。 既然要出门, 就不能只去一个地方, 查看了地图, 仔细计划了行程, 把位于Montana州的Glacier 冰川国家公园和与黄石相临的Grand Teton也一起逛了。
乘飞机先到了Montana州的Missoula, 从那儿开上租来的车, 大约三个小时, 刚刚赶在天黑前到达了Glacier冰川国家公园。 第二天一大早爬起来，顾不上旅途劳累，迫不及待地进了Glacier。
贯穿Glacier公园的主路只有一条，叫做"金光大道"，路面却狭窄无比，曲曲弯弯，一侧紧挨着深谷，开起车来，多少有点儿惊险，有时连往窗外看也不敢。但见一路上的高山，嵯峨雄伟，磅礴大气，那被冰川雕凿过的痕迹历历在目，谷底有松杉镶嵌点缀，顿觉不虚此行，就算冒再大的风险也是值得的了。
印象最深的是Glacier的溪水，在山谷间流淌，越过大大小小的卵石，激起层层浪花，有笔直的云杉树做伴，有时在水中央，有时在水一方，总以为是北国独有的风景。
Glacier自然有很多湖了。晨曦中的McDonald湖，在山石的怀抱中，呈现出现代印象派的朦 胧美。Glacier 的山峰和它们在Saint Mary 湖中的倒影，展示的则是古希腊人追究的对称几何的理性美。躺在半山腰儿养神的Avalanche 湖，身板看起来那么单薄，倒不如说是一块儿天兰色的绸缎，泛着晶莹的光，罩不住底儿，有银链般轻盈的瀑布挂在山上做背景。穿过漫山青草野花，顺着潺潺水声，在傍晚的时候，来到Grinnell 冰川的足底，Grinnell湖，Josephine湖和Swiftcurrent 湖，一溜儿展开来，那湖水也兰，也平，不过衬上远处深色的杉木的身影和眼前依稀可辨的累累伤痕 （因为冰川的消融，看得更分明），多了些沉静。不时有山羊在山脊间逍遥地游走，边走边视察他们的江山，有一只，还站在那个人造观景台上，举足俯视，若有所思，叫我好不嫉妒。
于是学了那山羊，追寻溪水，在山野间漫步，一路上总有温暖的阳光， 路边的野花也亮丽，忍不住摘一朵儿，留个影儿，明知那是不对的。常常会路过一些小水湾，静静的，有山影，不如Saint Mary 的完美，却更亲更近。偶尔抬头，看见一只小熊宰和父母，就在头顶上向阳的坡上，慢悠悠地晃来晃去，也不觉得他们可怕了。在天将暗淡下来的时候，经过漫长的攀援，先是拜访了Saint Mary瀑布，然后到达最高处的Virginia瀑布，那么长长白白的一条儿，贴着灰褐色的岩石飘落而下。空气变得有些凛冽起来，但就在水的边缘，石缝间的小花儿，或黄或紫，愈发娇艳了。我们在Glacier每天都走十几英里的路，况且还上上下下，也说得上是经过考验了。
从Glacier开车到位于Wyoming州的黄石公园要八九个小时。快要到达黄石的时候，远处渐渐显现出山的影子，路旁有散落的农户的屋舍，农田里的自动喷溉系统，不时喷洒着水雾，一眼望去翠幽幽一片，是一幅祥和的安居乐业图，欣欣向荣，像是中国远古的田园风光，又让我想起一次坐火车路过泰山脚下的情景，只是没有泰山高大而已，也更远些。
黄石公园里，到处雾气腾腾，常常觉得身在硝烟弥漫的战场，有时侯又象是炊烟屡屡的农户村落，光喷泉就有300多个．年纪最长的恐怕是那个Castle Geyser，老远就看见他口中不断有白雾吐出，这老城堡还没有喷发，我已经感觉到他的可畏了。Old Faithful是黄石的明星，他总是在预期的时间喷发, 从不叫游人失望，且景象颇为壮观。 这Old Faithful虽然用老字相称, 与Castle相比也不过是中年吧．他的勤勤恳恳，兢兢业业，是心甘情愿还是人到中年的不得已而为之，我就无从知晓了．我最喜欢的是那些无名的小喷泉，它们几乎从不停歇，虽然没有磅礴的气势，却不断变化着花样，时快，时慢，时高，时低，象顽皮的儿童，有用不完的精力和想象力，或许他们是音乐和舞蹈之神的化身？
黄石公园拥有大约世界上一半的温泉，以特有的地热地貌闻名，但我却不以为然, 更爱那个峡谷和黄石瀑布， 也许因为那峡谷和瀑布象是一幅中国山水画吧，算得上是水墨画中的大乘之作了。在浓重的黄褐色偶有深绿松柏点缀的底子上，一道宽大的白色水柱，从远处蓝天白云间，倾泻而下，在深谷中冲刷盘旋，直给人一种旷古悠远的感觉。我虽没有见过苏东坡先生黄州城外的三国赤壁，似乎对他的赤壁怀古也多少有了点儿领悟。 在黄石公园寻找野生动物是另外一种乐趣。一大早起来，开了车，在若大的公园中转来转去，当然要挑人少的地方走了。随处可见的Bison，大多成群结队，既不好看，也不难看，说不上喜欢或讨厌，只是从此难忘那张写满沧桑的脸，况且是长在那样巨大的一个身躯之上。母elk们也喜欢结伴儿, 她们深褐色的腰身清晰明了，屁股周围那补丁般的白色斑块，也一览无余，在溪水边的绿地上，悠然地吃草, 好象是在上古时代，上帝刚刚创造了人间万物，安宁平和。公elk们则不同，头上生着大大的羚角，在黄昏下，一块荒草地上，互相争斗较量，远远地，看不太真切，完全是一种现代的印象。大约一个世纪以前，曾一度消失的狼被重新引回到黄石公园，据说已经生根繁衍了，可惜这次无缘相会，只看见只coyote独自穿过一片空旷的野地，形单影只，好叫人怜。黄石的mule deer也可爱，与white-tailed deer不同，生着骡子般的大耳朵，且大多有好看的鹿角。最可爱的还是那只小badger, 身子藏在洞穴里，不时地探出头张望，与我们玩捉迷藏。也非常喜欢那群伶俐的pronghorn ，在Hayden Valley欢快地玩耍，蹦跳着从眼前经过，要知道它们真跑起来，会比高速路上的车还快呢。 如果说Glacier的山高大挺拔，是位冷峻的美男子，我从前在西部Zion见到的山便是位妇人，她亦美，美得温暖，胸襟宽广。Teton的山则又不同，长长的一道山脉，峰峦迭起．我从远处隔着开满野花的草甸看她，在山脚下借着湖光看她，爬到高处透过云雾看她，美是美，不知道为什么，总觉得有什么东西不能了解。直到有一天，在傍晚夕阳中，我从车窗外的反光镜中，瞥见紫色云雾中的Teton山脉，曲线分明，独自妩媚着，分外娇娆，心头一颤，忽然懂了。这Teton原本是个孤芳自赏的冷面悄佳人，难怪人只可远远欣赏，是永远也不能亲近的了。所以我还是最爱Zion的山。
我在Teton还第一次看见了雄moose（我在Alaska也曾看见moose从面前走过，不过都是雌性），头顶着两只大大的角，端庄大方，在夕阳下Snake河中心的一片绿州上，幽雅地散步，象个浪漫的诗人，有时候又低头冥思苦想，他该是动物世界里的哲学家吧。我第二天再见到他的时候，是在河边的柳丛中，从容地采摘着树叶，一点儿也不在意围观的人群，真有 些"目中无人"呢。
Teton也有许多hiking的山路，当然不能错过了。沿着一条崎岖的山间小径，两边野花烂漫，攀登到高处，有湖居住，视野一下子开阔起来，一潭碧绿的湖水，被密密的松杉簇拥着，与Glacier的不尽相同，也清澈，但似乎更厚重和自然，就光着脚儿在湖边儿戏水。 还在一天夕阳西下的时候，穿过一片长满野果 的丛林，多少有些担心熊的光临，一路摇着银铃儿，到达Teton山脚下的一方秀水，水面并不大，岸边有独石平卧，没有一个人，这时候，Teton山顶的云雾全散了，有淡淡的晚霞，心灵也因了这山水纯洁明静起来。
这次黄石之行, 唯一的遗憾是在Missoula没有见到我的朋友Christina。 Christina是个聪明，热情，美丽的意大利女孩，我在意大利认识她的时候，我们在同一所大学，常常周末一起去海滩晒太阳。她在一次国际学术会上，认识了一个印度籍教授，与他结婚，移居到了美国，已经快五年了吧。这次行程仓促，竟没能与她取得联系，一路上我都在为此耿耿于怀。当我的旅程即将结束，在从Missoula起飞的飞机上，再次看见Montana的大山时，我忽然若有所悟。一个人在有这样的山和水的地方生活，就算一无所有，也该是幸福的，所以我想她一定是快乐的，我的系挂亦全是多余。
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